Riderpedia 2010-06-13T20:37:11Z Panorama su Kotor Psycho cerca di capire come fare piegare la sua Honda Ponte sul confine Gjirokastre Gjirokastre (ou ''Gjirokastër'' en albanais) est une ville du sud de l'Albanie. Elle est le chef-lieu de la préfecture du même nom.Elle est inscrite depuis 2005 au Patrimoine mondial de l?Unesco. (...) POI detail Ponte di Patrasso Passo Llogarase Diga Piramidi di Sabbia Vabbè ci vuole un pò di fantasia per vederle come piramidi di sabbia, forse non sono neanche quelle che il cartello indicava, però avevamo già fatto un sacco di sterrato... vanno bene anche queste Arrivo a Kotor Makraska Croazia in moto, vita nottura e vicino Hvar con una delle spiaggie più belle della Croazia POI detail Bunker Uno dei famosi bunker Umago Umago (in croato Umag) è una cittadina di 12.901 abitanti della Croazia, nella Regione Istriana. Vivace centro turistico, fu prima comune autonomo in età medievale e, successivamente, possesso veneziano. Passato all'Austria (1797), si riunì all'Italia dopo la I Guerra Mondiale (...) POI detail Passo su Kotor Proprio sopra Kotor c'e' una bellissima strada, strettissima, con molti tornanti, il panorama in cima però lascia senza fiato. Umago Umago (in croato Umag) è una cittadina di 12.901 abitanti della Croazia, nella Regione Istriana. Vivace centro turistico, fu prima comune autonomo in età medievale e, successivamente, possesso veneziano. Passato all'Austria (1797), si riunì all'Italia dopo la I Guerra Mondiale (...) POI detail Diga Una diga piuttosto grande, guardando in basso sembra tutto in stato di abbandono, il che non è molto rassicurante per quelli che vivono a valle... Sulla strada per Zara Diga Panorama su Kotor Partita a scacchi Raid Balcanico Estate 2009 Siamo quasi pronti e siamo al gran completo: Guidone, Psycho, Abbacchio, Steve e, attenzione, il rientro di RRRobby. Questa volta andiamo alla conquista dei Balcani. Riderpedia.com Raid Balcanico Estate 2009 Milano Si parte finalmente, bauli chiusi (anche se ho dovuto saltarci sopra dal soppalco per chiuderli), direzione levante. Andiamo a saltare la coda in autostrada! Cima Grappa Prima del mare avevo bisogno di un pò di curve per cui ho deviato per Bassano del Grappa. Qui sulla Cima Grappa si è combattuta una delle ultime battaglie della Prima Guerra Mondiale, se avessimo perso questa montagna, gli austriaci avrebbero dilagato nella pianura prendendo alle spalle il resto dell'esercito. Ma non è successo. Quello che sono riusciti a fare in cima a questa montagna è incredibile, noi fatichiamo a portare i nostri culi pesanti fino qua su, loro ci trascinava cannoni pesanti tonnellate e hanno scavato km di tunnel sotto la montagna per sorprendere gli austriaci. 25 mila di loro non sono più tornati a valle, c'è un sacrario proprio sulla vetta, raccoglie sia i morti italiani che austriaci. In questo posto le bandiere sventolano sempre a mezz'asta. Un'altra cosa mi ha colpito: è vietato deporre fiori sulle lapidi dei soldati (anche le poche che hanno un nome ad un cognome), solo nella cappella è possibile, qua i morti sono tutti uguali. Trieste "Primo baretto in Piazza Italia". Queste sono le dettagliatissime istruzioni per il rendez vous con il resto dei briganti che arrivano da Roma e Parma. Finirà come al solito. "ehi vecio!", "come stai animale?", "no non potete parcheggiare lí (voce da barista)" Umag Abbacchio ha avuto la pensata di portarci a Umag, proprio stasera c'è il torneo di tennis ATP: non c'è una stanza a pagarla oro. Dopo vari unfruttuosi tentativi troviamo l'agriturismo di un motociclista pazzo furioso, tale Antonio, non gli par vero di poter ospitare cinque motociclisti e tirare fuori la sua Ayabusa truccata da un milione di cavalli. Ci ha accompagnato al ristorante, non hai mai usato le due ruote contemporaneamente. E' una specie di agriturismo i cui soli ospiti siamo solo noi, una specie di fattoria dove c'è di tutto: un paio di razze di asini, maialini vietnamiti, mucche, galli e galline a non finire, zanzare fuori scala e tutta una serie di rumori sconosciuti a noi cittadini. E' un posto strano l'Istria: sei in Croazia ma non hai ancora lasciato l'Italia. Quando entri nelle case a chiedere una stanza parlano tutti perfettamente italiano e, mentre stai contrattando, quando si girano a parlare tra di loro, lo fanno in dialetto veneto (come se non li capissimo...). Non si sentono croati, ma neppure italiani fino in fondo, non tutti di loro hanno il passaporto italiano e molti di loro hanno perso tutto. Sejn Zara Ripartiamo da Umag dopo aver preso un acquazzone storico, purtroppo pure l'iPhone ha subito allagamenti, al momento è incosciente. Ci ha finalmente raggiunto la nostra nuvoletta estiva, l'anno scorso l'abbiamo lasciata sull'altopiano dell'Atlante, quest'anno ci ha trovato subito, forse anche per il fatto che stiamo scrivendo tutto su Riderpedia. Insomma senza acquazzone il vaggio non si puà dire ufficialmente iniziato, ma almeno lo facciamo al fresco. La strada dopo Fiume è a ridosso del mare, i panorami stupendi, l'asfalto perfetto, strade larghe, e traffico inesistente. E' la giornata di moto perfetta. Che meraviglia! Sono 160 km di curve che da sole valgono il viaggio in Croazia. Riesco a disegnare le curve esattamente come voglio io, non è un fatto di andare più o meno veloci, è un fatto puramente estetico. Personalmente non mi piace esagerare con le staccate e tirare il collo alla moto appena esco dalla curva, preferisco una guida senza scossoni e senza strappi, come se le curve dovessero scivolarmi addosso, riuscendo a mantenere velocità ma frenando il meno possibile, come se io fossi fermo e la strada mi venisse incontro. Così riesco ad appagare il mio senso estetico. Dopo un pomeriggio di curve, arriviamo a Zara in serata. L'iPhone dà segni di ripresa in serata (ma ha preso acqua, c'è una specie di origami nel display dovuto alla condensa). A Zara non c'è praticamente nulla, tranne un ponte pedonale illuminato, gli sarebbe piaciuto essere un Calatrava, invece l'hanno realizzato qui a Zara e non vale niente. Tranne per Abbacchio che si rende conto di essersi pentito di non aver portato la sua reflex, e, usando la mia, prende di mira il ponte. Sono i primi giorni, non abbiamo ancora il coltello tra i denti e il proprietario di casa che ci affitta le stanze ci rapina un pò: 120 euro per cinque persone. Non siamo ancora in modalità "contrattazione molesta". Tra l'altro è uno super-perfettino e super-antipatico, si vede che le camere se le è tirate su da solo e, da come le controlla prima che andassimo via, si intuisce che preferirebbe non affittarle a nessuno e tenerle così, immacolate, ma per il vile denaro... Makarska Non riusciró mai a dire questo nome, troppe kappa. È un micropaesino appoggiato su un micro golfo. Siamo un pò cotti dopo due giorni di curve e cevacicipi (non riuscirò mai a dirlo), per cui adottiamola tecnica Abbacchio: ci infiliamo nel primo hotel libero e in effetti prendiamo l'unico albergo libero (e caro). Il posto è un vero carnaio, sulla spiaggia le persone sono letteralmente uno sopra l'altra. Ci fermiamo un paio di giorni per ricaricare le batterie e rifarci gli occhi: le ragazze croate sono stupende, mai vista una concentrazione di bellezza tale. Mostar Ripartiamo da Makraska per infilarci in Bosnia, appena passato il confine si avverte subito un cambiamento di atmosfera. Non ci sono le luci e i colori del turismo di massa, anche l'asfalto e le strade larghe sono un ricordo. Arriviamo a Mostar, la città con il micro-centro storico in stile medioevale in cui hanno abbattuto l'antico ponte, ora ricostruito. In realtà non c'è molto da vedere e sembra tutto un pò il finto-anticato medioevale che puoi trovare a Gardaland. A voler esser cinici, verrebbe da dire che la distruzione del ponte nel '93 (con il conseguente eco mediatico) ha fatto la fortuna turistica di questo posto. Vale comunque la pena fermarsi per un caffè (per poi lamentarsi di come non sappiano fare l'espresso). Gli edifici distrutti dalla guerra si distinguono subito, tutti bucherellati dalle pallottole, se ne stanno lì a fianco di case normali, come se niente fosse, in attesa che qualcuno ci metta una pezza. Anche i cimiteri lungo la strada fanno una certa impressione, non hanno nulla di particolare e non sono particolarmente grandi, ma a differenza dei nostri non hanno nessun muro di recinzione, per cui sono ben visibili anche dalla strada, quasi un'ostentazione dei delitti accaduti anni fa. Forse per questo tutte quelle croci bianche fanno una certa impressione. Sarajevo All'arrivo a Sarajevo ci accoglie, come da tradizione, un'acquazzone. Il viale di ingresso sembra quello di una moderna città europea, con palazzoni di multinazionali e centri commerciali. Sembra impossibile che poco più di dieci anni fa qui ci fu una guerra devastante. Scopriremo poi che il viale era il famoso "sniper alley" da cui le forze serbo-bosniache assedianti sparavano sugli abitanti. In effetti la città è chiusa da tutti i lati delle collinale, una situazione ideale per un assedio. La città vecchia è molto bella, con tipiche case col tetto di legno e mini-moschee ad ogni angolo che convivono però con chiese cristiane ed ortodosse. E' un'atmosfera strana perchè è un miscuglio di culture, le moschee da una parte, le chiese cristiane ed ortodosse dall'altre, il legno scuro della città vecchia e il cielo plumbeo che fa molto transilvania. Sopra tutto questo vago senso di morte che è ancora nell'aria, probabilmente sono i buchi di proiettile che ancora qua e là si vedono nelle case. Veramente una strana atmosfera. Lungo le strade, ad ogni ora del giorno, si sente odore di carne alla griglia, il piatto nazionale, manco a dirlo, sono i cevapcici, delle mini-salsiccine servite su pane arabo, saporitissime, cipollatissime. Soffrono anche loro della sindrome da MacDonald: buonissimi mentre li mangi, appena li hai finiti ti sei già pentito e il loro odore è diventato nauseabondo. Foca Durmitor National Park Dopo le piramidi di sabbia, iniziamo a seguire i cartelli per il confine, la strada incomincia a farsi stretta e ridicolmente mal ridotta. Sembra strano che una strada che collega due stati sia in questo stato pietoso. Appena passata la frontiera bosniaca inciampiamo in un cartello che indica sulla sinistra un camp di rafting, c'e' anche una bella foto sul cartello. Ci vuole poco a convincerci a seguirlo. La strada se possibile peggiora ulteriormente e gli ultimi 5 km sono di sterratto piuttosto ignorante. Il camp è veramente ben fatto, immerso completamente nel parco nazione del Durmitor e sulle rive del fiume che lo attraversa. Il fiume scorre nel canyon profondissimo, più di un km in certi punti e le acque sono tanto gelide quanto trasparenti. Purtroppo abbiamo scarsità di contanti e qua il telefono non arriva... le nostre carte di credito sono inutili. In un modo o nell'altro troviamo una soluzione, non senza aver fatto la figura dei ricconi metropolitani che srotolano le loro carte di credito in posti improbabili. La discesa in rafting è carina ma niente di spettacolare, non è stagione di rafting, le acque sono calme, il periodo migliore è maggio, quando ci si impiegano 45 minuti per fare il tragitto che noi abbiamo percorso in due ore. La cosa più bella è arrivare al camp per mangiare dopo aver remato, si mangia con più gusto ed è tutto buonissimo: bestie al forno, formaggi locali e pane fatto in casa. E boccale di birra a 80 centesimi, una pacchia. Niksic Dubrovnik Piccola deviazione a Dubrovnik, in effetti la città è molto caruccia, se possibile le ragazze in giro ancora più belle che a Makraska, c'è pure un parcheggio per le moto all'ombra proprio dove inizia la città vecchia, non si può volere di più. Facciamo un giro attorno alle mura, in effetti il panorama è piuttosto bello, anche se ormai siamo abituati alla vita selvaggia in sella alla moto e farci tutti queste centinaia di metri a piedi non ci fa sentire a nostro agio. Insomma tutto molto bello ma anche molto turistico. Per arrivarci da Budva dobbiamo passare la frontiera due volte, all'andata e al ritorno e tutte le volte sono code kilometrice e due frontalieri, uno montenegrino e l'altro croato, che ti guardano storto. E' pazzesco che un posto così piccolo abbia così tante frontiere e sia così complicato passare da una parte all'altra. Kotor Kotor è un piccolo paesotto inserito nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Unesco. In effetti il paesino è piuttosto caruccio, una micro città veneziana ancora circondata da tutte le sue mura, a guardia di un piccolo fiordo e con una fortezza in cima al monte che le fa da guardia. La fortezza non è imponente, imponente è la salita per arrivarci, saranno stati un milione di gradini, probabilmente i nemici li prendevano per stanchezza. In cima la fortezza è piuttosto piccola, probabilmente ci abitavano quattro gatti, i soli tra i mercenari veneziani che avevano i polpacci necessari per arrivarci. Penso al poveretto che tutti i giorni portava su e giù gli ordini dalla fortezza... La vista sull'insenatura di Kotor, però, vale tutta la fatica per arrivarci. In cima c'era un venditore di bibite con due enormi borse frigo, mi sparo immediatamente due bottigliette di acqua a 3 euro l'una, il principio di disidratazione mi impedisce di protestare per il prezzo. Visto però il luogo, forse quei 3 euro se li è proprio meritati. Un'altra cosa che mi ha colpito di questi posti, la Croazia in particolare, è la gente del posto. Le ragazze sono tutte bellissime. E' vero che in una località di mare piena di giovani, le ragazze sembrano tutte belle. Ma qua sono tutte belle. Tutte. Anche i maschi, sono tutti enormi, grossi, alti, muscolosi. Insomma sembra che qua la gente abbia uno scatto di DNA in più, sembrano tutti geneticamente "meglio". La conferma è arrivata sulla fortezza: passa questa ragazza biondissima,  dolcegabbanata negli occhiali, naturalmente bellissima. La cosa sorprendente non è che fosse arrivata in cima alla fortezza, ma che ci fosse arrivata senza sudare, era perfetta, come appena uscita dalla doccia, con tanto di scia profumata di bagno schiuma. Vabbè, foto di rito e pensiamo a scendere. Budva Frontiera Albanese Come per il Montenegro, appena ci avviciniamo alla frontiera la strada peggiora invece che migliorare. E' pazzesco, in Europa cerchiamo di fare di tutto per aprire le frontiere, qui invece sembra che vogliano fare il contrario, rendere difficile alle persone il passare dall'altra parte, per cui strade inesistenti per arrivare al confine, nessun cartello e lunghi controlli di documenti in dogana. Roberto si è accorto giusto la sera prima che il suo passaporto è scaduto. Trascorriamo la mezzora passata in fila a escogitare tattiche per evitare che se ne accorgano ("tu vai per terzo, i primi due gli fanno perdere tempo, così si stufa e..."). Il frontaliere si è accorto del passaporto scaduto solo dalla consistenza della copertina amaranto. Ma nessun problema, si entra anche solo con la carta di identità e nessuno ci chiede di fare la carta verde (nessuna assicurazione italiana assicura per l'Albania). Passiamo dunque la frontiera e ci mettiamo in viaggio, dobbiamo raggiungere Valona in serata. Valona La strada peggiora dopo alcuni km. Dico peggiora nel senso che sparisce e, dove c'è, è meglio che non ci sia tanto è piena di buche. Sembra di essere precipitati nell'inferno degli automobilisti, sono tutti in coda su questa strada che scorre lungo l'Albania, ma è tutto rotto, sulla strada c'è di tutto: animali di ogni tipo, buche, tombini lasciati aperti, spazzatura, spazzature in fiamme, gente che vomita fuori dal finestrino della macchina, auto abbandonate ai lati della strada, macchine che volano giù nei canali. Ci impieghiamo diverse tre ore a percorrere i 200 km che ci separano da Valona. E' una specie di corsa ad ostacoli perchè le macchine sono praticamente sempre ferme e quando sono movimento non vanno mai dritte, c'è sempre qualcosa da schivare o un buco in cui infilarsi. Dopo qualche ora di questo inferno salta ogni inibizione e attiviamo la modalità di guida "delinquente" per sopravvivere: ogni scorciatoia è valida, pedoni o non pedoni, se ci passa la moto ci posso andare, urla e calci alle portiere sono ammessi per farsi strada. La strada è veramente un jungla, ma anche quello che ci sta attorno è desolante, non c'è nulla, non ci sono campi coltivati, tutto sembra abbandonato, è pieno di cimiteri di macchine abbandonate ai lati della strada, le case sono tutte completate a metà. Insomma c'è un senso di abbandono totale. L'unica attività fiorente sulle strade sembra essere l'autolavaggio, è pieno, sono tutti presi a lavarare la macchina e, a differenza delle strade, le macchine sono tutt'altro che dei bidoni. la Mercedes è la macchina più diffusa e diversi SUV. Insomma fa tutto schifo tranne le macchine e passano il tempo a lavarle, visto le strade polverose. Un sospetto ti viene... a pensar male si fa peccato ma... Anche le aree di servizio fanno contrasto, sono tantissime e tutte super moderne, piene di luci. Viste le strade ti aspetteresti di trovare il la pompa di benzina a manovella e invce. Arriviamo con il buio a Valona, nervosissimi e ci infiliamo nell'unico cinque stelle della città, meglio non rischiare, 70 euro la suite con quattro letti: affare fatto. Dhermi Il giorno seguente salutiamo Steve a Abbacchio che ritornano in Italia con il traghetto, noi riprendiamo la nostra strada verso la Grecia. Appena girato l'incrocio ci aspetta lo stesso ingorgo che avevamo salutato la sera prima: questi vivono in auto e in colonna, in mezzo al traffico. Di quello senza speranza, non ci sono incidenti o lavori in corso che prima o poi fanno sperare in uno sblocco, no, è così semplicemente perchè ci sono più macchine che strade. Punto. Viaggiare in moto dovrebbe essere il trionfo della libertà, siamo di nuovo bloccati in mezzo al traffico,  e invece qua ci sentiamo in gabbia. Non riesco a stare seduto sulla sella dal nervoso. Non resta che reinstallare la guida kamikaze del giorno precedente: marciapiedi, urla alle macchine, calci alle portiere: vale tutto pur di passare. Soltanto Robby, passando sopra un marciapiede, si ferma davanti ad un matrimonio che stava di lì passando (anche se io nella mia testa, la scena in cui gli sposi e gli invitati si buttano dal marciapiede, me la sono vista lo stesso). Dopo qualche km eterno finalmente usciamo da Valona e iniziano le curve, l'asfalto è sempre infido, però la strada sale decisa. E' il passo LLogana, una montagna di oltre mille metri proprio a ridosso del mare.  Il paesaggio comincia a diventare più familiare, tornanti, vegetazione alpina, altri motociclisti, fino a che non scolliniamo. Dietro la curva c'è tutto l'Adriatico, finalmente un posto dove vale la pena passare. La strada continua a essere infida, fuori dall'insignificante parapetto c'è il nulla e poi il mare, se voli qua arrivi diretto in spiaggia. Il paeseggio è però veramente spettacolare, non credo di aver mai visto il mare da così in alto stando in sella alla mia moto. E' qui che incontriamo i primi bunker, l'Albania ne è piena. Nel dopoguerra l'Albania era un paese comunista sebbene non allineato con nessuno dei due blocchi, vivano nell'ossessione di essere invasi. I bunker era parte della loro stategia a basso costo per cercare di portare la guerriglia di montagna sulle coste. Pare siano a migliaia i bunker come questi sparsi ovunque. Più residuato veterocomunista di questo credo non ci sia nulla. Ma forse mi devo ricredere perchè poco più avanti incontriamo una minuscola baia con construzioni in cemento armato, l'aspetto austero è decisamente militare. Incastrato nella collina c'e' una specie di porticina sbocco mare per motoscafi, come se la montagna fosse scavata per far posto a chissa quale arma infernale di distruzione di mondo. Ma possiamo stare tranquilli, visto la situazione del resto del paese. Viene voglia di scendere e di andare a curiosare, ma filo spinato e cani dicono invece "prosegui". Sarandè Arriviamo a Sarandè, il cui nome italiano e' Santi Quarante. Pare che il nome dal monastero dedicato ai 40 legionari che furono martirizzati per la loro fede religiosa. Ci accoglie naturalmente una strada non asfalta e piena di fango, ragion per cui recuperiamo Psycho e ci dirigiamo immediatamente all'interno verso Argirocastro. Argirocastro Superiamo il piccolo passo che ci porta dietro la catena montuosa su una stretta vallata che porta fino in Grecia. Noi però risaliamo e andiamo verso Argirocastro, una antica cittadina ottomana, dichiarata patrimonio mondiale dell'Unesco. Evidentemente questo doveva essere un passaggio strategico perchè i bunker si fanno via via  sempre più numerosi, sono ovunque, come piccoli brufoli in mezzo ai campi incolti. Man mano che li passiamo continuo a chiedermi quale sia il criterio che hanno usato per distribuirli, se c'è uno schema dettato da qualche tattica militare. Più andiamo avanti però, più mi convinco che lo schema usato sia più o meno quello usato per buttare la spazzatura: un pò dove capita. Anche Argirocastro, che dovrebbe essere un posto piuttosto turistico, non viene risparmiato dall'incuria e ci sono cumuli di spazzatura ovunque. Qua sembra normale buttarla giù da un fosso e dargli fuoco quando diventa troppo ingombrante. Pazzesco. Il posto però è interessante. La fortezza merita una visita, fu costruita dagli Ottomani, così come la citta sottostante. La case hanno uno stile particolare, con i tetti in pietra scura, è una bella atmosfera anche se un pò trasandata. La fortezza è piuttosto grande, ma anche qui, l'incuria la fa da padrone, però ha il fascino delle cose abbandonate, a tratti ti sembra di esplorare per la prima volta quell'enorme fortezza. All'interno c'e' una specie di museo di cannoni, in realtà sono prede di guerra della spedizione italiana durante la seconda guerra mondiale, c'è pure un vecchissimo carro armato. Nel piazzale c'è anche un aereo spia americano semidistrutto, Robby rievoca i suoi trascorsi da pilota e sguazza in questo amarcord. L'incuria però regna sovrana, si vedono cumuli di spazzatura ovunque, mi domando come questo posto possa essere diventato patrimonio dell'Unesco con tutta questa spazzatura in giro. O forse per l'occasione fu ripulita e poi lasciata così. Ovunque sembrano tutti convinti che il modo migliore di liberarsi della spazzatura sia quello più veloce: fuori dalla finestra. Da lontano, si nota che ogni pendio ha la sua bella striscia chiara di spazzatura che rotola verso il basso. Pazzesco, quanto possono andare avanti così? Di turisti neppure l'ombra, ragion per cui in  un paio di ore visitiamo tutto quello che c'è da visitare, quindi ci infiliamo nell'albergo per la solita abbuffata. All'indomani ripartiremo per l'Europa... Ioannina Missolungi Patrasso Finalmente arriviamo a Patrasso, purtroppo Psycho questa volta marca due ore di ritardo. Ha sbagliato strada ed ha seguito tutta la costa invece che tagliare verso l'interno. La prossima volta che parte senza una mappa verrà abbandonato al suo destino. Ripartiamo da Patrasso che è già buio, non sappiamo esattamente dove andare, vorremmo inciampare in un paesino tranquillo ma non troppo, dove prendere il sole, goderci qualche souvlaki e riposare per i pochi giorni che ci rimangono prima di tornare in Italia. Il destino ci farà arrivare in un paesino chiamato Katakolo, dove Robby, dopo aver affinato la sua tecnica di contrattazione in Albania e Bosnia, ha immediatamente la meglio sul gestore e si porta via 2 doppie a 30 euro. Il paesino però è una disperazione. Neanche i Greci vanno in vacanza a Katakolo. Al ristorante la cameriera, che tra l'altro parla italiano perfettamente, ci suggerisce Zante, l'isoletta di fronte, appena un'ora di traghetto. Detto e fatto. Katakolo Zante Zante è la classica isoletta greca, credo che sia possibile trovare qui qualunque luogo comune sui greci, compresa la moussake, il costume tradizionale greco con il gonnellino bianco, il Sirtaki e le spiaggette desolate di sabbia bianchissima e mare azzurrissimo. Infatti l'isola è pieno di inglesi (che sono naturalmente convinti che tutti i greci vadano in giro con il gonnellino bianco) e le spiaggette da sogno da cartolina sono affollate di persone. Noi per non farci mancare nulla ... Patrasso